Magazín

Návštěva ženevské výstavy Watches and Wonders 2026 patří k vrcholům vysoké hodinařiny a letošní ročník, který jsme navštívili ve dnech 14.–16. dubna, tuto reputaci jen potvrdil. Tři dny strávené v srdci švýcarské hodinářské tradice nabídly nejen přehlídku technické dokonalosti a estetického mistrovství, ale také mimořádně hluboký vhled do směřování celého odvětví. Navíc v prostředí, které zůstává běžnému publiku záměrně skryté.

První dny výstavy totiž tradičně patří výhradně obchodním partnerům, novinářům a vybraným insiderům z oboru. Právě tato uzavřenější, téměř komorní atmosféra dodává celé události specifický rozměr. Místo ruchu a davů zde vzniká prostor pro soustředěný dialog, detailní studium novinek i osobní setkání s tvůrci hodinek. Watches and Wonders se tak nejeví pouze jako výstavní platforma, ale jako živé centrum současného hodinářského světa.

Palexpo se proměnilo v precizně choreografovaný vesmír luxusu, kde každý detail, od architektury jednotlivých expozic po způsob prezentace novinek, odrážel identitu a hodnoty vystavujících značek. Vedle ikonických manufaktur s dlouhou historií zde dostaly prostor i mladší progresivní značky, které systematicky posouvají hranice tradičního hodinářství.

Výrazným společným jmenovatelem letošního ročníku byl návrat k rafinované eleganci a důrazu na nadčasovou nositelnost, doplněnou o sofistikované technické komplikace. Současně se napříč značkami objevovala silná práce s materiály. Od drahých kovů přes high-tech slitiny až po keramiku a udržitelně získávané komponenty, jako součást širší redefinice moderního luxusu.

Mezi nejdiskutovanější novinky patřila vize hodinářství směřující mimo planetu Zemi. IWC představilo model Pilot’s Venturer Vertical Drive, vyvinutý ve spolupráci s partnerem podílejícím se na vývoji nové generace vesmírných stanic a certifikovaný pro lidský kosmický let. Hodinky byly navrženy s ohledem na extrémní podmínky orbitálního prostředí a prošly testováním s profesionály z oblasti kosmonautiky. Inovativní otočná luneta zde nahrazuje tradiční korunku, zatímco speciální materiály zajišťují odolnost vůči teplotním výkyvům. 24hodinová stupnice na vnější lunetě číselníku pak poskytuje zásadní orientaci v realitě, kde astronaut během jediného dne zažije až šestnáct východů slunce.

Technicky nejpropracovanější kapitolu reprezentoval TAG Heuer, který dále rozvíjí svůj ikonický model Monaco. Nová generace Monaco Chronograph přináší ergonomicky přepracované pouzdro a in-house automatický kalibr TH20-11, který posouvá celkový komfort i výkon modelu na současnou úroveň. Ještě ambicióznější interpretací je Monaco Evergraph, vybavený kalibrem TH80-00. Komplexním strojkem složeným z 322 komponentů, vyvíjeným po dobu pěti let v rámci TAG Heuer LAB. Jeho unikátní „compliant“ chronografový mechanismus s flexibilními prvky doplňuje oscilátor TH-Carbonspring, který výrazně zvyšuje odolnost vůči magnetismu i nárazům. Pracovní frekvence 5 Hz umožňuje měření s přesností na desetinu sekundy a potvrzuje technickou kontinuitu s historickým Calibre 11, prvním automatickým chronografem ve čtvercovém pouzdře.

Silnou rovnováhu mezi historickým odkazem a současnou interpretací předvedl Zenith. Legendární El Primero se objevil v nových verzích Chronomaster Sport, včetně skeletonizovaného provedení, které nechává plně vyniknout jeho vysokofrekvenční architektuře. Frekvence 5 Hz zde opět umožňuje měření s přesností na desetinu sekundy a potvrzuje status jednoho z nejvýraznějších chronografových kalibrů v dějinách hodinářství. Paralelně značka rozvíjí i linii G.F.J. (Georges Favre-Jacot), navazující na slavný kalibr 135 – historický strojek spojený s observatorní chronometrií a jedním z nejúspěšnějších základů přesnostních soutěží své doby. Nové modely pracují s ušlechtilými materiály i sběratelským přístupem k designu a posilují pozici Zenithu na pomezí technické tradice a současného luxusu.

Osobní rovina celé návštěvy byla neméně podstatná. Možnost hovořit přímo s hodináři, designéry i zástupci manufaktur nabídla vzácný vhled do filozofie jednotlivých značek. V těchto rozhovorech se technické detaily přirozeně prolínaly s emocí, řemeslem i osobní vášní. A právě v komorním prostředí prvních dnů výstavy získávají podobná setkání mimořádnou intenzitu.

Watches and Wonders tak znovu potvrdila svou roli nejen jako výstavní platformy, ale jako kulturní události, která aktivně formuje budoucnost hodinářství. Odjížděli jsem ze Ženevy s pocitem, že jsme byli svědky nejen představení novinek, ale i tichého dialogu mezi tradicí a inovací, který tento obor definuje.

Tři dny mezi nejpreciznějšími časoměřiči světa tak nebyly pouze inspirací, ale i připomínkou, že skutečný luxus spočívá v detailech, trpělivosti a mistrovství, které přetrvává napříč generacemi.

Cesta do Japonska, kterou jsme absolvovali v březnu 2026, nebyla jen obyčejným výletem za obchodními partnery, ale hlubokým ponorem do kultury, kde přesnost je životním stylem. Naše putování začalo na pražském letišti, odkud nás linky Japan Airlines dopravily přes Helsinky přímo do tepajícího srdce Tokia. Už první kroky po japonské půdě nás vyvedly z omylu, že jde o hlučnou asijskou metropoli. Navzdory obrovské hustotě osídlení (celá oblast Tokio má cca 33 milionů lidí) nás překvapilo neuvěřitelné ticho, uctivost a dodržování tradicí (telefonování v dopravních prostředcích nebo hlasitý hovor na veřejnosti jsou zde vnímány velmi negativně). Tato disciplína se projevuje i v naprosté čistotě ulic, přestože koše na odpadky v podstatě nenajdete, protože si každý své odpadky nosí disciplinovaně domů.

Hlavní ulice na Ginze se každý víkend uzavře motorovým vozidlům.

Naší základnou se stala módní čtvrť Ginza, konkrétně hotel Via Inn Higashi-Ginza, který nám poskytl ideální výchozí bod pro objevování kontrastů mezi futuristickou technologií a tradicí. Hned v úvodu jsme si museli osvojit místní etiketu: mírnou uctivou úklonu při pozdravu a neustálou kontrolu stavu svých ponožek, protože zouvání v restauracích s podlahou tatami, nebo v chrámech je neodmyslitelnou součástí dne.

Seiko Watch Company

Seiko House Ginza (Wako)

Hodinářské srdce výpravy začalo bít naplno v prestižním Muzeu Seiko v Ginze. Pro každého fanouška s chronobundusem je to posvátné místo, kde historie doslova ožívá. Měli jsme jedinečnou možnost spatřit naprosté ikony, jako byly úplně první quartzové hodinky na světě: model Quartz Astron z roku 1969, který navždy změnil hodinářský průmysl.

V muzeu jsme měli vlastního průvodce

Vedle nich nás fascinovaly i historické japonské hodiny vadokei či vzácné kousky z rané éry Grand Seiko. Jen pár kroků odtud stojí ikonický Seiko House Ginza (Wako) s věží z roku 1932, která se stala symbolem nezlomnosti. Výjimečnost celé cesty podtrhl fakt, že se k nám během určitých večerů připojili i vysoce postavení zástupci a vedení Seiko Watch Company.

Jedny z prvních náramkových hodinek od značky Seiko

Tito hostitelé nás brali na více než zajímavé večeře, kde jsme nad pokrmy jako sukiyaki, suhsi, tempura nebo shabu-shabu mohli v neformální atmosféře diskutovat o historii a směřování značky. Právě tyto společné chvíle nám dovolily nahlédnout pod pokličku japonské firemní kultury a pohostinnosti.

Shabu-shabu

Během našich večerů v Ginze jsme se však stali svědky ještě jednoho fenoménu: fascinace Japonců baseballem. V době naší návštěvy se zrovna konalo mistrovství světa a osud tomu chtěl, že český národní tým nastoupil právě proti domácímu Japonsku. Sledovat tento zápas v srdci Ginzy, obklopeni místními fanoušky v jednom z restauračních zařízení, byl elektrizující zážitek. Přestože baseball je pro Japonce takřka posvátný, i v největším zápalu boje zůstali věrni své pověsti uctivého národa a atmosféra byla velmi přátelská.

Naše oblíbené restaurační zařízení

Nezapomenutelným zážitkem byla také cesta na sever do Morioky rychlovlakem Šinkanzen Hayabusa, který s námi letěl krajinou rychlostí až 320 km/h. V prefektuře Iwate jsme navštívili Seiko Studio Morioka a Prospex Studio Shizukuishi, kde v poklidnějším tempu severu vznikají hodinky navržené pro ty nejnáročnější podmínky.

Šinkanzen Hayabusa, který nás vezl přes Japonsko 630km daleko od Tokia

Seiko Studio Morioka a Prospex Studio Shizukuishi

Mapa posvátného lesa, ve kterém se skrývá továrna Seiko 

Tato zkušenost byla v přímém kontrastu k návštěvě historického Kjóta, kde jsme v uličkách Sannenzaka a u chrámu Kiyomizu-dera nasávali atmosféru starého Japonska. Celá cesta byla lekcí z neuvěřitelné dochvilnosti, díky tomuto jsme zjistili, že v této zemi získává práce hodinářů úplně jiný rozměr.

Chrám Kiyomizu-dera

Uličky Sannenzaka

Poznávání Tokia

Tokio Skytree

Naše poznávání Tokia bylo rozděleno do několika fascinujících úseků, které nám ukázaly neuvěřitelnou šíři japonské metropole. Začali jsme v Asakuse, kde jsme v chrámu Senso-ji nasáli atmosféru starého Tokia. Tento nejstarší a nejposvátnější chrám ve městě nás ohromil monumentální bránou Kaminarimon, tradiční architekturou a dýmem z očistného rituálu, který neodmyslitelně patří k místní duchovní tradici. Od historie jsme se vzápětí přesunuli k moderním výšinám na Tokyo Skytree. Tato dominanta nám nabídla dechberoucí výhled na nekonečnou metropoli z výšky stovek metrů a umožnila nám pochopit skutečný rozsah tohoto fascinujícího města.

Pohled z výšky 450m

Kontrastem k duchovnímu klidu byla návštěva čtvrti Shibuya, kde jsme si prošli nejslavnější křižovatku světa a na vlastní kůži zažili moderní, pulzující tvář Tokia plnou módy, neonů a neutuchající energie. Pro milovníky kuriozit a historie popkultury byla nezbytnou zastávkou Nakano Broadway. Tento ráj pro sběratele nás přivítal labyrintem obchodů, ve kterých jsme hledali vzácné kousky a nahlédli hluboko do specifického světa japonského otaku. Každá z těchto zastávek nám pomohla složit mozaiku města, které dokáže s naprostou přirozeností kombinovat staleté tradice s nejmodernějšími trendy.

Nejslavnější křižovatka světa, Shibuya

Rybí trhy, které jsme měli kousek od našeho hotelu

Co si odnášíme?

Design starých potápek se stále propisuje do moderních kolekcí

Tato cesta nám odhalila, že hodinky Seiko nejsou jen stroje na měření času, ale přímý odraz japonské duše, jejích tradic a životních postojů. Každý detail, který jsme v Japonsku zažili, se dříve či později promítl do mechanického strojku nebo lesku ciferníku.

Originální Seiko Pogue

V zemi, kde zpoždění o dvě minuty znamená selhání, získává přesnost hodinek Seiko nový rozměr. Tato národní posedlost dochvilností je přímo vepsána do kalibrů, které vznikají v Seiko Studiu Morioka.

Seiko Prospex Marine Master

Návštěva prefektury Iwate nám ukázala, odkud pramení inspirace pro číselníky Grand Seiko a Prospex. Poklidné severské tempo a příroda rámovaná horou Iwate se zrcadlí v čistotě designu a řemeslné trpělivosti hodinářů

Hodinky zakoupené na Nakano Broadway

V muzeu Seiko v Ginze jsme viděli, jak značka uctívá minulost skrze historické hodiny vadokei, ale zároveň se nebojí revoluce, kterou představoval první Quartz Astron. Je to stejná harmonie, jakou jsme viděli v Tokiu, kde vedle sebe stojí starobylý chrám Senso-ji a futuristická věž Tokyo Skytree.

Mé osobní hodinky Astron a jejich cesta z Továrny Seiko → Hanák Brno → Návštěva továrny Seiko → Hanák Brno 

Uctivost a detail (Omotenashi): Japonská pohostinnost a důraz na detail, který jsme zažili při večeřích s vedením SWC, se propisuje do každého vyleštěného pouzdra technikou Zaratsu. Je to postoj, kde nic není „dost dobré“, pokud to není dokonalé.

Osobní hodinky více prezidenta společnosti Seiko, jedná se o model King Seiko Vanac

Živý odkaz na zápěstí

Sledovat zápas v baseballu v srdci Ginzy nebo se klanět v tichých uličkách Kjóta nám pomohlo pochopit, že Seiko vyrábí hodinky pro lidi, kteří si váží svého času i historie. Hodinky jako Prospex nejsou jen nástrojem pro dobrodruhy, jsou výsledkem japonské odolnosti a snahy překonávat vlastní limity, což je postoj, který jsme v Japonsku cítili na každém kroku.

Z Japonska si neodvážíme jen suvenýry, ale hluboké poznání: když se podíváte na své Seiko, nedíváte se jen na čas, ale na staletí kultivovanou trpělivost, úctu k přírodě a nekompromisní disciplínu.

 Prohlédněte si celou naši nabídku hodinek Seiko zde.

Značka OMEGA znovu potvrzuje svou pozici technologického lídra. V březnu 2026 představuje v Bielu novou kolekci Constellation Observatory, která přepisuje pravidla přesnosti v mechanickém hodinářství. Poprvé v historii totiž dosáhly certifikace Master Chronometer i hodinky bez sekundové ručky.  Za tímto průlomem stojí Laboratoire de Précision, nezávislá certifikační laboratoř vyvinutá samotnou značkou OMEGA a akreditovaná švýcarským federálním institutem METAS. Nová metoda kombinuje akustickou analýzu tikotu strojku s optickým sledováním ruček, čímž eliminuje dosavadní nutnost sekundové ručky při testování přesnosti.

Tradiční testování chronometrů bylo založeno na vizuálním snímání pozice sekundové ručky, zpravidla jednou denně. Nová technologie, označovaná jako Dual Metric Technology, však kontinuálně zaznamenává zvuk každého tiknutí i okolní podmínky, jako jsou teplota, magnetické pole či tlak, po celých 25 dní testování. Výsledkem je detailní datový obraz výkonu strojku v reálném čase.

Constellation Observatory - tradice v moderním pojetí

Nová kolekce navazuje na bohaté dědictví řady Constellation, sahající až do roku 1952. Designové prvky, jako je typický „pie-pan“ ciferník, hvězda na pozici šesté hodiny či medailon observatoře na dýnku, zůstávají zachovány, avšak v moderním, technicky sofistikovaném provedení. Pouzdra o průměru 39,4 mm kombinují historické detaily s inovativními materiály a precizním zpracováním. Nechybí ani charakteristické „dog-leg“ nožky či luxusní náramky inspirované vintage modely.

Kolekce přichází se dvěma novými manufakturními strojky: Kalibr 8915 – určený pro modely z drahých kovů, včetně variant Grand Luxe, Luxe a Kalibr 8914 – rhodiovaná verze pro modely z O-MEGASTEEL Oba kalibry jsou vybaveny skeletonizovaným rotorem a dekorativními prvky odpovídajícími vysokým estetickým standardům značky. V luxusnějších verzích se objevují exkluzivní slitiny jako Sedna™ Gold či Moonshine™ Gold, stejně jako detailně zpracované medailony observatoře.

OMEGA v této kolekci představuje čtyři vlastní slitiny drahých kovů, včetně Canopus Gold™ a unikátní kombinace platiny a zlata v jednom modelu. Vedle toho přichází i čtyři varianty z O-MEGASTEEL – vysoce odolné oceli s vynikajícími mechanickými vlastnostmi. Za zmínku stojí i technicky náročný černý keramický číselník, jehož precizní dvanáctiúhelníkový tvar představuje významný výrobní milník.

Nová kolekce Constellation Observatory není jen dalším přírůstkem do portfolia. Představuje zásadní krok v evoluci hodinářského testování – odstranění závislosti na sekundové ručce otevírá nové možnosti designu i konstrukce mechanických hodinek. Jak uvedl prezident a CEO značky Raynald Aeschlimann: "Tento průlom nám umožnil představit první dvouručkové hodinky s certifikací Master Chronometer.“

OMEGA tak znovu potvrzuje, že inovace a tradice nemusí stát proti sobě, naopak, v ideálním případě se vzájemně posilují. Constellation Observatory je toho přesvědčivým důkazem.

Prohlédněte si celou kolekci Constellation zde, nebo celou naši nabídku Omega zde.

Jen málokteré hodinky mají tak silný příběh jako Breitling Navitimer. Model, který se zrodil v kokpitu letadel a postupně se stal ikonou napříč světy letectví, kultury i designu, nyní vstupuje do své dosud nejambicióznější kapitoly. Značka Breitling představuje dvojici výjimečných chronografů s věčným kalendářem Navitimer B19 Perpetual Calendar Chronograph a ukazuje, že i po více než sedmi dekádách dokáže tento model překvapovat.

Navitimer byl poprvé uveden v roce 1952 pro organizaci pilotů AOPA a okamžitě se stal nepostradatelným nástrojem v kokpitu. Jeho charakteristická kruhová logaritmická stupnice umožňovala pilotům provádět složité výpočty přímo na zápěstí od spotřeby paliva až po rychlost či vzdálenost. V době, kdy neexistovala digitální navigace, šlo o revoluční řešení, které si rychle získalo respekt profesionálů. Postupem času však Navitimer překročil hranice čistě funkčního nástroje a stal se kulturním symbolem. Objevil se na zápěstích osobností jako Miles Davis nebo Serge Gainsbourg, stejně jako u závodních legend Graham Hill a Jim Clark. A jeho příběh sahá ještě dál, až do vesmíru, kde jej nosil astronaut Scott Carpenter.

Dnes se Navitimer vrací v podobě, která představuje vrchol hodinářského umění značky. Nové modely Navitimer B19 jsou vybaveny manufakturním kalibrem B19, jenž byl poprvé představen v roce 2024 u příležitosti 140. výročí Breitlingu. Tento strojek není jen dalším technickým vylepšením, jde o zásadní krok vpřed. Kombinuje chronograf s věčným kalendářem, tedy komplikací, která automaticky zohledňuje rozdílné délky měsíců i přestupné roky a nevyžaduje zásadní korekci po celé století. V kontextu značky jde o historicky nejpokročilejší mechanismus, jaký kdy Navitimer poháněl. Technické parametry tomu odpovídají. Strojek nabízí rezervu chodu 96 hodin, je certifikován jako chronometr podle COSC a disponuje sofistikovaným systémem ovládání. Veškeré kalendářní funkce lze upravit jedním krokem pomocí korunky, zatímco diskrétní tlačítka na pouzdře umožňují jemné individuální nastavení. Pohled skrze safírové dýnko navíc odhaluje rotor z 18karátového červeného zlata, který podtrhuje luxusní charakter celku. Celek doplňuje měsíční fáze, která symbolicky propojuje hodinky s jejich původním určením, měřit čas nejen na Zemi, ale i ve vztahu k nebeským cyklům.

Design obou nových modelů vychází z myšlenky „výšky“ jako inspirace. Breitling zde pracuje nejen s materiály, ale i s barevností a atmosférou. První varianta, limitovaná na pouhých 75 kusů, je vyrobena kompletně z platiny a doplněna hluboce modrým lakovaným ciferníkem. Ten evokuje stratosféru, to je místo, kde se obloha mění v temnější odstíny a kde už začínáme vnímat zakřivení Země. Kontrastní logaritmická stupnice a modrý aligátoří řemínek dodávají modelu sofistikovaný, téměř kosmický charakter.

Druhá verze nabízí odlišnou interpretaci téhož příběhu. Kombinace nerezové oceli s platinovou lunetou a antracitového ciferníku připomíná ticho a hloubku vesmíru. Tento model působí techničtěji a univerzálněji, ať už na koženém řemínku, nebo na ocelovém tahu. Oba modely spojují nové designové prvky, jako jsou plasticky zvýrazněné subciferníky, detailně zpracovaná měsíční fáze na pozici 12 hodin či ikonická vroubkovaná luneta. Celek působí jako miniaturní mechanický vesmír: komplexní, přesný a vizuálně podmanivý. Navitimer B19 tak není jen dalším přírůstkem do kolekce, ale manifestem toho, kam se může tradiční hodinářství posunout. Breitling zde ukazuje, že dokáže ctít své dědictví a zároveň přinášet inovace na nejvyšší úrovni. V době, kdy je svět zaplaven chytrými technologiemi, představují tyto hodinky návrat k mechanické dokonalosti k řemeslu, které je schopné měřit čas s přesností na desetiletí dopředu.

Navitimer zůstává věrný své podstatě: je to nástroj, symbol i designový artefakt v jednom. A s modelem B19 se jeho příběh posouvá ještě výš – od kokpitu přes stratosféru až k samotným hranicím času.

Prohlédněte si model Navitimer zde, nebo celou naši nabídku Breitling zde.

Švýcarská značka Maurice Lacroix opět spojila síly s ženevským kreativním studiem Label Noir. Výsledkem je třetí společná limitovaná edice model AIKON Manufacture Skeleton, který přichází v dramatickém černém provedení s výraznými tyrkysovými akcenty. Vzhledem k úspěchu předchozích spoluprací a limitaci pouhých 100 kusů je téměř jisté, že se jedná opravdu o zajímavou kolaboraci. Během více než padesáti let existence prokázala značka Maurice Lacroix své hodinářské know-how výrobou kvalitních mechanických hodinek, často vybavených vlastními manufakturními kalibry. Zároveň se však nikdy nebála kreativních spoluprací, které jejím modelům dodávají nový, osobitý charakter.

První partnerství s Label Noir vzniklo v roce 2020. Toto nezávislé ženevské studio, založené v roce 2011, je známé reinterpretací ikonických hodinek prostřednictvím temných odstínů černé, často doplněných výraznými barevnými detaily. Společným projektem byla limitovaná edice modelu AIKON, která byla omezena na pouhých 50 kusů. 

Na úspěch navázala druhá spolupráce v roce 2024, kdy Label Noir přepracoval skeletonový model MASTERPIECE v monochromatickém stylu. Kombinace různých černých povrchů, práce s transparentností a jemné bílé detaily vytvořily výrazně grafickou estetiku.

Třetí limitovaná edice

Novinka navazuje na městský charakter kolekce AIKON a kombinuje jej s manufakturním skeletonovým strojkem. Hodinky jsou uloženy v 45mm pouzdře z nerezové oceli s černou DLC úpravou, která střídá broušené a leštěné plochy. Čitelnost zajišťují černé hodinové a minutové ručky vyplněné tyrkysovou Super-LumiNova, zatímco výrazný tyrkysový prstenec na okraji ciferníku kontrastuje s černými indexy. Na pozici šesté hodiny se nachází malé vteřiny s kombinací bílých a tyrkysových značek.

Dominantou hodinek je však skeletonizovaný manufakturní kalibr ML234 s automatickým nátahem. Odkrytá konstrukce odhaluje řadu komponent běžně skrytých – například setrvačku, otevřený pérovník nebo skeletonizovanou základní desku tvořenou pěti soustřednými kruhy. Skrze zadní safírové sklíčko s kouřovým efektem je vidět celý strojek, doplněný nápisem “LIMITED EDITION OF 100”. Součástí balení jsou dva řemínky – tmavě šedý nubukový s reliéfním logem „M“ a tyrkysový FKM kaučukový s nápisem Maurice Lacroix. Díky systému Easy Strap Exchange lze jejich výměnu provést bez nářadí během několika sekund.

Slovo generálního ředitele

"Od našeho prvního setkání s Label Noir jsme si vybudovali skvělý pracovní vztah,“ říká Stéphane Waser, generální ředitel Maurice Lacroix. „Label Noir má mimořádný talent reinterpretovat hodinky pomocí různých odstínů šedé a černé, někdy doplněných výraznou barvou. V tomto případě tyrkysová skvěle kontrastuje s černým pouzdrem a lunetou. Zároveň jsme chtěli vyhovět zákazníkům, kteří nestihli předchozí limitované edice."

O Label Noir

Studio Label Noir bylo založeno v Ženevě v roce 2011 s jednoduchou filozofií: styl nezná hranice. Značka si vybudovala renomé transformací ikonických hodinek prostřednictvím výrazného designu, práce s barvami a materiály i osobitých estetických úprav. Typickým prvkem je především použití černé barvy – nadčasového pigmentu, který se stal podpisem této kreativní manufaktury.

Prohlédněte si modelovou řadu Aikon zde, nebo celou naši nabídku značky Maurice Lacroix zde.

Tradice vysokofrekvenční legendy v moderním pojetí

Švýcarská manufaktura Zenith znovu potvrzuje své výsadní postavení mezi výrobci luxusních chronografů. Novinka Chronomaster Original Triple Calendar je poctou ikonickému modelu ze 70. let, přičemž spojuje vintage estetiku s nejmodernější podobou legendárního kalibru El Primero.

Design vychází z historického modelu Chronomaster Original – proporce pouzdra o průměru 38 mm respektují původní siluetu, zatímco břidlicově šedý opalinový číselník se stříbřitými subčíselníky přináší sofistikovaný kontrast a výjimečnou čitelnost. Rozhodně můžeme mluvit o odkazu sedmdesátých let interpretovaném pro současnost. Fasetované hodinové indexy i ručky jsou pozlaceny a opatřeny luminiscenční vrstvou SuperLuminova SLN C1. Celek působí vyváženě, technicky precizně a současně velmi elegantně. Přesně v duchu luxusního segmentu, na který model cílí. Pouzdro z nerezové oceli doplňuje klenuté safírové sklíčko s oboustrannou antireflexní úpravou a transparentní zadní víčko, které odhaluje nový saténově broušený, hvězdicově tvarovaný rotor. Ten je subtilním, avšak výrazným podpisem značky Zenith.

El Primero 3610, evoluce vysoké frekvence

Srdcem modelu je nejnovější generace legendárního kalibru – El Primero 3610. Tento automatický chronograf se sloupkovým kolem pracuje na vysoké frekvenci 36 000 kyvů za hodinu (5 Hz), což umožňuje měření přesností na 1/10 sekundy. Centrální ručka chronografu vykoná jednu plnou otočku za 10 sekund, čímž poskytuje mimořádně intuitivní a přesnou indikaci desetiny sekundy. Poprvé v kombinaci s kompletním kalendářem a měsíční fází v rámci této rodiny kalibrů.

Technická vytříbenost tohoto modelu zahrnuje 366 součástek, 35 kamenů, prodlouženou rezervu chodu 60 hodin, funkci stop-sekundy pro přesné nastavení času. Kalibr o průměru 30 mm a výšce 7,73 mm je výsledkem více než padesátiletého vývoje vysokofrekvenčních chronografů, s nimiž je Zenith neoddělitelně spjat.

Kompletní kalendář a fáze měsíce

Tento model nabízí tzv. kompletní kalendář. Tedy indikaci dne, data a měsíce. Doplněný o fázi Měsíce. Datum je umístěno tradičně mezi 4. a 5. hodinou (4:30), malá vteřinovka je na pozici 9. hodiny, 60minutový čítač chronografu je na pozici čísla 6 a 60sekundový čítač na 3. hodině.

Navzdory komplexnosti zůstává rozložení harmonické a přehledné, což je důkazem mistrovského zvládnutí designové disciplíny. S tloušťkou 14 mm a vzdáleností lug-to-lug 46 mm sedí hodinky vyváženě i na subtilnějším zápěstí. Voděodolnost 5 ATM podrthuje jejich každodenní použitelnost, aniž by ustupovala estetice. Chronomaster Original Triple Calnedar není pouze dalším luxusním chronografem. Je demonstrací toho, jak lze historické dědictví přetavit do technicky vyspělého, současného a kultivovaného celku. Pro nositele jistě znamenají harmonii mezi mechanickou virtuozitou a nadčasovým stylem. A připomínku, že hvězda Zenithu zůstává jedním z nejjasnějších bodů na hodinářském nebi.

Prohlédněte si kolekci Chronomaster zde, nebo celou naši nabídku Zenith zde.

V minulém roce představila Certina po delší odmlce novou modelovou řadu DS-X. Doposud do ní byl zařazen jen model DS-X GMT, který je dodáván ve třech barevných variacích standartně na pryžovém řemínku a rozšířen o dvě varianty s ocelovým tahem. Celkově tak vzniklo pět variací tohoto modelu. Ve zkratce by se dalo říct, že jde o základní model tohoto výrobce, ale nenechme se zmýlit. Jde sice o jeden z nejlevnějších modelů, ale bylo by velkou chybou se na něj nepodívat blíže, jelikož to stojí opravdu za to.O chod se stará poměrně nový strojek ETA F06.865, který vychází z populární a osvědčené tří ručkové řady kalibrů ETA F06 a je navíc doplněn technologií ETA HeavyDrive. Tato technologie disponuje nezávislým obvodem snímajícím nárazy, což umožňuje zastavení sekundové ručičky a zabránění tak jejímu nechtěnému přeskočení při nárazu. Hlavní úpravou tohoto kalibru je ale přidání čtvrté GMT ručky, která nám indikuje buď 24hodinový cyklus místního času, nebo lze využít pro sekundární zobrazení jiné časové zóny, což i je její historicky primární účel. Mnoho výrobců má 24hodinový cyklus vyobrazen přímo na ciferníku hodinek, ale u tohoto modelu je tomu jinak. Certina šla vlastní cestou a využila k tomu svůj koncept dvojité lunety, kde v jejím vnitřním mezikruží je zobrazen 24hodinový cyklu a jde otáčet a polohovat pomocí pinového mechanismu. A naopak vnější luneta je volně otočná a zobrazuje světové strany, které tomuto modelu dodávají outdoorové DNA. Obě lunety jsou otočné oboustranně. Aby šla vnitřní luneta lépe polohovat, tak lze vnější lehce zamáčknout, dostaneme se tak na jemné vroubkování po obvodu vnitřní lunety, kterou tak snadno otočíme. Zprvu jsem si myslel, že bude docházet k samovolnému otáčení vnitřní lunety, ale za téměř pět měsíců nošení těchto hodinek se mi zatím nestalo, že by se svévolně vnitřní luneta otočila, a to ani při drsnějším zacházení.

Všechny tři modely jsou osazeny v ocelových pouzdrech o průměru 41 milimetrů s jemným pískováním, které jim dodává lehce titanový vzhled. Vnitřní luneta je z eloxovaného hliníku s dvojbarevným indikátorem dne a noci a vnější, volně otočná luneta, je ocelová s jemným vroubkováním na okraji. Safírové sklíčko je u hodinek Certina samozřejmostí a na tomto modelu nechybí ani jeho jednostranná antireflexní úprava. Všechny čtyři ručky jsou vybaveny výraznou luminiscencí Super-LumiNova® včetně hodinových indexů na ciferníku.U Certiny je dlouhou dobu standardem 100metrová vodotěsnost včetně společenských modelů, ale u tohoto akčně laděného modelu byla zvýšena dokonce na 200 metrů. Korunka je v tomto případě už tedy šroubovací a disponuje třemi pozicemi (1 - zašroubovaná, 2 - nastavení data, 3 - nastavení času). Aby nám hodinky neustále připomínaly dlouhověkost a kvalitní zpracování z dílny Certina, je na zadním dýnku vyobrazena legendární želva, která značku Certina doprovází už od roku 1959, kdy byl poprvé představen, dnes již legendární, DS koncept.Ve variantě s pryžovým řemínkem jsou hodinky vybaveny trnovou sponou a u ocelových tahů je zde užita spona překlapávací. Pryžový řemínek je dostatečně dlouhý i na širší zápěstí a na užším zavazet určitě nebude díky dvojici aretačních objímek. Jedna z nich je dokonce vybavena gumovým pinem, který zamezuje svévolnému pohybu a tím i nepříjemnému odstávání řemínku. V ocelové verzi tahu potěší tří polohová mikro-regulace ve sponě. Tu je nutné provádět ostrým předmět, a tedy přesunem stěžejky uchycující tah ve sponě. Nicméně tento způsob regulace je u této cenové kategorie hodinek běžný. Šikovnou vychytávkou je i praktická pojistka spony, chránící před nechtěným otevřením.Celkové pocity z tohoto modelu jsou velmi příjemné. Osobně jsem si vybral model s černo-červenou lunetou a pryžovým řemínkem, který jsem měl možnost testovat v náročných horských podmínkách zimního Norska. Příjemně padnoucí pouzdro a jemný řemínek zaručují, že hodinky na ruce téměř necítíte, a i na ostrém slunci byl čas perfektně čitelný. Stejně tak kontrastní ručky vůči ciferníku jsou krásně viditelné i při slabším osvětlení. Největší obavy jsem měl z rychlého poškrábání pískovaného pouzdra, ale ani po čtyřech měsících jsem žádný větší škrábanec nenašel, krom nárazu po upuštění hodinek na dlažbu bazénu. V porovnání s některými i lehce dražšími modely od jiných výrobců či samotného portfolia značky Certina je tento model nad očekávání pěkně zpracován a s cenovkou kolem 15 000 Kč se řadí mezi špičku ve své cenové kategorii.

Ukázka koncepce DS (Double Security)

Tento revoluční systém v ochraně strojku před nárazy a vlhkostí představila Certina v roce 1959 a vychází z koncepce pěti hlavních pilířů:

1. Safírové sklo nebo vypouklé safírové sklo, které je extrémně odolné proti poškrábání
2. O-kroužek na hřídeli korunky (zamezení vstupu vlhkosti a prachu)
3. Zesílené zadní víčko (odolnost vůči tlaku a deformaci)
4. Ultratenká těsnicí podložka ciferníku (ochrana proti vlhku)
5. Šroubovaný držák strojku a jeho pružné uložení (zamezení jeho zničení při nárazech)

Modely Certina DS-X na našem e-shopu:

Značka Hamilton pokračuje v systematickém propojování hodinářství s filmem a videohrami. Ve spolupráci s japonským studiem Capcom nyní představuje dva nové modely vytvořené speciálně pro připravovaný survival-horor Resident Evil Requiem. Nejde přitom pouze o produktový placement, jelikož modely vznikaly přímo během vývoje hry a byly navrženy tak, aby zapadly do jejího světa, atmosféry i psychologie postav. Zároveň budou dostupné i v reálném světě, čímž se hranice mezi virtuální fikcí a fyzickým objektem znovu o něco více stírá.

Nový díl slavné série se odehrává přibližně třicet let po zničení Raccoon City a klade důraz na osobní příběhy hrdinů i napětí mezi akcí a vyšetřováním. Hráči sledují osudy analytičky FBI Grace Ashcroft a legendárního agenta Leon S. Kennedy. Každý z nich reprezentuje odlišný přístup k přežití. Grace pracuje s informacemi, dedukcí a detailní analýzou, zatímco Leon spoléhá na zkušenosti z terénu a instinkt. Právě tato dualita se stala základní ideou při návrhu obou hodinek.

Leon nosí model Khaki Field Auto Chrono robustní mechanický chronograf inspirovaný vojenským vybavením. Jeho design pracuje s taktickými prvky: korunka připomíná ovladač odstřelovací optiky, tlačítka chronografu evokují nábojnice a symbol na pozici deváté hodiny spolu s emblémem na zadním víku představují tichou poctu padlým. Hodinky tak nepůsobí jen jako nástroj měření času, ale jako součást výbavy člověka, který přežil desítky krizových situací a nese si jejich následky.

Grace naproti tomu doprovází model Pan Europ, jenž stojí na opačném estetickém principu. Černý základ doplňuje zlatá linie na řemínku i ciferníku a geometrické motivy na zadním víku. Výsledkem je kontrast „gold & noir“, který působí precizně, elegantně a kontrolovaně přesně v duchu analytické osobnosti postavy. Hodinky zde fungují spíše jako symbol soustředění a racionality než jako taktický nástroj.

Oba modely se objeví přímo ve hře a zároveň budou uvedeny na trh v limitované edici 2000 kusů od každého provedení. Prodej začne 27. února 2026 společně s vydáním titulu. Hamilton tím pokračuje v trendu, kdy se herní rekvizita stává reálným sběratelským objektem a fanoušek může nosit identický předmět jako jeho oblíbená postava. Spolupráce navazuje na dlouhodobou tradici značky Hamilton v oblasti kinematografie i interaktivní zábavy. Hodinky této manufaktury se objevily ve více než pěti stech filmech a seriálech a hrály výraznou roli například ve snímcích Interstellar a Tenet, kde byly přímo zakomponovány do děje. Značka tak dlouhodobě pracuje s myšlenkou, že hodinky mohou vyprávět příběh a nikoli jen ukazovat čas.

V Resident Evil Requiem tento přístup dostává další rozměr. Hodinky nejsou pouhou rekvizitou ani doplňkem pro fanoušky, ale charakterizačním prvkem postav. V prostředí definovaném strachem, rozhodováním pod tlakem a bojem o přežití totiž každá sekunda skutečně rozhoduje a právě čas se stává jedním z tichých hrdinů celého příběhu.

Prohlédněte si celou naši nabídku hodinek Hamilton zde.